Das größte archäologische Fundgebiet in Albanien ist Butrint. Es befindet sich jedoch ganz im Süden des Landes an der sogenannten albanischen Riviera, die am einfachsten mit der Fähre von der griechischen Insel Korfu zu erreichen ist. Ausgedehnte antike Ausgrabungen befinden sich auf einer Halbinsel im See, der nur durch einen schmalen Kanal mit dem Meer verbunden ist.
Die bekannteste Stadt in dieser Region war in römischer Zeit Apollonia.

Sie liegt in der Nähe der Stadt Fier. Hier befand sich eine berühmte Schule für Rhetorik und Philosophie (im Grunde genommen Politikwissenschaft, um sie mit der heutigen Terminologie zu bezeichnen). Caesar eroberte diese Stadt während des Bürgerkriegs auf seinem Weg nach Durrës, wo er dann seine einzige, bereits erwähnte Niederlage erlitt. Die Stadt und die dortige Schule machten so einen Eindruck auf ihn, dass er seinen Neffen und Adoptivsohn Gaius Octavius zum Studium dorthin schickte. Dort studierte der damals neunzehnjährige Octavius mit seinen Freunden Agrippa und Maecenas und erfuhr vom Tod seines Adoptivvaters. In Stille kaufte er sich im apollonischen Hafen eine Fahrkarte und fuhr nach Brindisi. Dort erkannten ihn Caesars Legionäre beim Aussteigen aus dem Schiff an den Säulen, die bis heute den Beginn der Via Appia markieren, riefen ihn zu ihrem Anführer aus, und die Geschichte nahm ihren unaufhaltsamen Lauf.
Apolonia war eine bedeutende Stadt auf den Hügeln über einer großen und fruchtbaren Ebene am Fluss Vjosa. Genau an diesem Fluss, nicht weit vom Meer entfernt, lag der Hafen. Ein Erdbeben im Jahr 345 änderte jedoch den Flussverlauf und lenkte ihn von der Stadt weg, die ebenfalls durch dieses Erdbeben zerstört wurde. Danach verlor Apolonia an Bedeutung, obwohl sich hier in byzantinischer Zeit ein Erzbistum befand. Apolonia zu finden ist nicht ganz einfach, aber möglich. Übrigens, als wir nach längerem Umherirren auf dem Parkplatz unter den antiken Ausgrabungen parkten, standen bereits Autos aus Prag, Zlín und Hradec Králové. (Und sogar eines aus Estland – mein Respekt vor dem Fahrer aus solch großer Entfernung). Nur ein kleiner Teil der antiken Stadt wurde freigelegt. Es gibt die Agora mit dem Buleuterion, also dem Rathaus, Überreste eines Triumphbogens, über den bis heute unklar ist, ob die Bürger der Stadt ihn zu Ehren von Caesar und seinem Sieg bei Pharsalus oder für Kaiser Caracalla bauen lassen haben. Es gibt das Odeon, wo der zukünftige Kaiser Augustus Vorlesungen hörte und möglicherweise bereits seine Pläne zur Weltherrschaft schmiedete. Überreste von Tempeln, einer Bibliothek, Häusern, zwei Säulengängen (Stoas) und einem Theater. Aber das war eine Suche! Das Theater befindet sich laut Grabungskarte in der Nähe eines der Säulengänge und in der Nähe der Tempel des Zeus, Hera und Demeter. (übrigens wurde der Apollotempel, nach dem die Stadt benannt wurde, bisher nicht entdeckt). Wir durchstreiften die Ausgrabungen mehrmals erfolglos. Die Einheimischen halfen uns nicht, sie schickten uns immer zum Odeon auf der Agora. Erst nachdem wir im Restaurant Leon Rey, benannt nach dem französischen Archäologen, der hier von 1924 bis 1938 die Ausgrabungen leitete, gut gegessen hatten – Froschschenkel als Vorspeise sind in Albanien sehr beliebt, ebenso wie Salate aller Art und gebratenes oder gegrilltes Lammfleisch – und die Suche endgültig aufgegeben hatten, entdeckten wir fast unlesbare Schilder am Ausgang des Geländes, die uns zu den Überresten eines großen Theaters führten, dessen Zuschauerraum bisher unter einer Schicht Gras und Bäumen verborgen ist.

Eine ziemlich große Sammlung von Statuen und anderen ausgegrabenen Artefakten wird im byzantinischen Kloster der Himmelfahrt der Jungfrau Maria ausgestellt. Es ist eine überraschend große Ausstellung, und die Kirche selbst ist eines Besuches wert. In Apolonia begann der südliche Zweig der Via Egnatia, beide Straßen trafen sich im heutigen Elbasan, von wo aus dann nur noch eine Straße bis nach Konstantinopel führte.
Ein Besuch lohnt sich auch in der Stadt Berat. Die Straße in die Altstadt auf dem Hügel ist für kleine Geländefahrzeuge kaum befahrbar, wir sind mit dem Bus hinaufgefahren, was meine Frau an die Grenze der Hysterie brachte. Aber der Fahrer hat es geschafft, obwohl unser Doppeldeckerbus manchmal gefährlich über den steilen Hang kippte. Für Besucher mit schwächeren Nerven, aber stärkerer Kondition, bietet sich der steile Weg Rruga Mihal Kommena vom neuen Stadtteil am Fuße des Osum-Flusses an.

Die Altstadt von Berat ist eine steinerne bewohnte Ruine und hat ihren Charme. Das wichtigste Gebäude ist die Kathedrale der heiligen Jungfrau Maria, in der sich das Ikonenmuseum – das Onufri-Museum – befindet, benannt nach dem bedeutendsten Künstler, nach dem sogar bis heute ein bestimmter Farbton von Orange offiziell benannt ist. Eines der bekanntesten Fotomotive nicht nur von Berat, sondern auch von Albanien ist die byzantinische Kirche Heilige Dreifaltigkeit.

Auf den Hügeln gegenüber von Berat ließ Enver Hoxha einst seinen Namen ENVER in seiner Megalomanie eingravieren. Nach dem Sturz des Regimes wurde die Inschrift in NEVER, also „NIE“, geändert, damit sich die kommunistische Willkür nie wiederholt.

Never
Aber wer weiß… In der Neustadt befindet sich das Viertel Mangalem mit seinen Moscheen (von denen die königliche während der kommunistischen Ära als Tischtennishalle diente) und angeblich mit genau tausend Fenstern (ich habe sie nicht gezählt, es regnete wie aus Eimern). Auf der anderen Seite des Flusses befindet sich das christliche Viertel Gorica – es war die schlechtere Seite, die häufiger vom Fluss überschwemmt wurde, und die Bewohner dieses Viertels mussten im Gegensatz zu den Muslimen aus Mangalem Steuern zahlen. Das moderne Stadtzentrum ist wieder neu, sauber und schön, und man bekam hier wieder einmal einen ausgezeichneten italienischen Kaffee für cca 70 Cent. Es gibt die “Bleimoschee” aus dem 16. Jahrhundert und das größte Gebäude und Wahrzeichen der Stadt ist die Universität, die jedoch nicht in Betrieb ist, weil die Stadt keine Zuschüsse dafür erhalten hat.
Aber Albanien, das ist Skanderbeg, Skanderbeg und noch einmal Skanderbeg, und Skanderbeg, das ist die Stadt Kruja.

In dieser Festung verschanzte sich der albanische Nationalheld und leistete bis zu seinem Tod im Jahr 1468 Widerstand gegen die osmanischen Angreifer. Also, wenn man Albanien besucht hat und nicht in Kruja war – dann gilt der Besuch von Albanien nicht.

Natürlich steht das Denkmal von Skanderbeg auch auf dem Hauptplatz von Tirana, sein Name wird auch von der Brennerei für Brandy in Durrës getragen, ebenso wie von vielen anderen Orten im ganzen Land. Das albanische Staatswappen ist ein doppelter Adler aus dem Wappen der Familie Kastrioti, in die Skanderbeg als Gjergj im Jahr 1405 geboren wurde. Er wurde am türkischen Hof erzogen, wo er den Namen Iskander (Alexander) Mit dem Zusatz “Bej” – also “Herr” – entstand der albanische Name Skenderbeu (Skanderbeg). Dieser Adler ist eigentlich der kaiserliche byzantinische Adler, jedoch mit albanischer Symbolik – Skanderbeg betrachtete sich als den letzten Verteidiger des christlichen Ostraums gegen die Osmanen nach dem Fall von Konstantinopel im Jahr 1453 und der Besetzung der Halbinsel Peloponnes (damals Morea) im Jahr 1460. Der albanische Adler hat also die beiden Köpfe, die nach Westen und Osten schauen, und die Anzahl seiner 25 Federn symbolisiert die 25 Schlachten, in denen Skanderbeg über die Osmanen siegte (und nie verlor).
Die Albaner betrachten gerne die Geschichte mit ihren eigenen Augen – in der Schlacht auf dem Amselfeld am 15. Juni 1389, gemäß dem Schema im historischen Museum von Tirana, trieben die auf der rechten Flanke kämpfenden Albaner die Türken in eine demütigende Flucht, aber die Ungarn, Tschechen usw., die auf der linken Flanke standen, flohen beschämend, und die Serben in der Mitte erzielten nur ein Unentschieden, weshalb die Türken nicht besiegt wurden und allmählich auf dem Balkan vorrücken konnten. Die Albaner leiten aus ihrer, in ihren Augen siegreichen Teilnahme an dieser Schlacht, ihren Anspruch auf den Kosovo ab. Nur eine Randbemerkung, die Tschechen nahmen nicht an dieser Schlacht teil, das war erst im Jahr 1448, als sie zusammen mit den Serben gegen die Türken kämpften, im Jahr 1389 waren es neben den Serben noch die Albaner, Walachen, Bulgaren, Ungarn, Bosnier, der Johanniterorden und das montenegrische Fürstentum Zeta.

Skanderbeg gelang es wirklich, die albanischen Clans unter seinem Kommando zu vereinen – die sogenannte „Liga von Lezha“, wo der Vertrag über das gemeinsame Vorgehen am 2. März 1444 besiegelt wurde. (Im November 1443 kämpfte Skanderbeg noch auf der osmanischen Seite bei Niš, nur dann hat er die Seiten gewechselt, was ihm Sultan Murad nie verzieh). Es folgten 24 Jahre hartnäckigen Widerstands gegen das Vordringen der Osmanen auf den westlichen Balkan, wobei der einzige wirklich aktive Verbündete Skanderbegs der ungarische Heerführer János Hunyadi war. Dieser verlor zwar mit seiner Armee, die Großteils aus ehemaligen Hussiten bestand, die Schlacht auf dem Amselfeld im Jahr 1448, zerschmetterte jedoch die Türken bei Belgrad im Jahr 1456. (Zur Ehre dieses Sieges läuten jeden Mittag um 12 Uhr die Kirchenglocken, das hat der damalige Papst Kalixt III., der erste Borgia auf dem päpstlichen Thron befohlen.) Hunyady infizierte sich dort jedoch mit der Pest und starb, und Skanderbeg blieb in seinem Kampf gegen die Osmanen definitiv allein. Dennoch hielt er durch. Als er 1468 in Lezha auf die Mitglieder seiner Koalition wartete, um ihre Treueschwur zu erneuern, starb er und wurde dort auch begraben. Die Türken zerstörten sein Grab, und seine Knochen wurden zu Amuletten verarbeitet, die ihnen Glück bringen sollten. Natürlich sind Skanderbegs Helm mit der Ziegenplastik und sein Schwert sowohl in Lezha als auch in Kruja ausgestellt, in beiden Fällen handelt es sich um Kopien. Das Original befindet sich im Kunsthistorischen Museum in Wien. Der Erzherzog Ferdinand von Tirol erwarb es für seine Sammlung auf Schloss Ambras, wo er Artefakte der größten europäischen Krieger sammelte (das Bild von Jan Žižka oder Vlad Dracula ist dort auch zu sehen). Auf der Burg in Kruja gibt es ein neu errichtetes großes Museum, das diesem Nationalhelden gewidmet ist, in dem seine große Betonplastik und in einem Fresko an der Wand über seinem Helm und Schwert nur und ausschließlich Türken sterben.

Nach Skanderbegs Tod und dem Zerfall der Koalition von Lezha sowie der anschließenden Eroberung des Landes durch die Türken endete sozusagen die albanische Geschichte. Oder zumindest wurden sie für lange fünfhundert Jahre unterbrochen. Eine Ausnahme ist vielleicht nur die Zeit von Ali Pascha von Tepelena, dem lokalen Herrscher in Ioannina, der an der Wende vom achtzehnten zum neunzehnten Jahrhundert für die Loslösung vom Osmanischen Reich kämpfte. Erinnerungen an ihn konzentrieren sich im südlichen Teil Albaniens in Gjirokastra, Saranda oder Porto Palermo. Wenn Sie das Gefühl haben, seinen Namen und den Namen der Stadt Ioannina bereits irgendwo gehört zu haben, könnten Sie recht haben. Die Eroberung von Ioannina und die Ermordung von Ali Pascha werden von Alexandre Dumas in seinem Buch „Der Graf von Monte Christo“ thematisiert.
Die junge Geliebte von Edmond Dantès alias Graf Monte Christo war die fiktive Tochter von Ali Pascha, Haydee, und der Verräter, der Ali Pascha den Osmanen auslieferte, war der Erzfeind von Edmond Dantès, Fernando Montego. Ali Pascha suchte tatsächlich Hilfe im Kampf gegen die Osmanen bei den Franzosen und wurde von ihnen verraten. An diesem Punkt bleibt nichts anderes übrig, als die komplexen Recherchen von Alexandre Dumas zu bewundern.
Albanien wurde erst durch das skurrile kommunistische Regime von Enver Hoxha wieder weltweit bekannt. Hoxhas Villa kann im Zentrum von Tirana im sogenannten Blockviertel besichtigt werden.

Heute ist es das modernste Viertel von Tirana, wo man sogar Frauen in Cafés und Restaurants sehen kann – ansonsten war der Besuch einer Bar oder eines Cafés in Albanien eine männliche Angelegenheit. In kommunistischen Zeiten war das gesamte Regierungsviertel undurchdringlich von der Geheimpolizei Sigurimi abgeriegelt, einfache Bürger kamen einfach nicht hinein. Auch der private Besitz von Autos war gesetzlich verboten, angeblich gab es im ganzen Land nur 200 Autos!
Eine Erinnerung an diese moderne albanische Geschichte ist nicht nur das Bunk’Art Museum in den östlichen Vororten von Tirana oder seine weniger ausgeprägte Form Bunk’Art2 direkt im Zentrum, wohin im Kriegsfall die gesamte kommunistische Regierung fliehen konnte und die sie sogar von einer Atomexplosion schützen sollte, sondern auch weitere Bunker in ganz Tirana und im ganzen Land. Insgesamt wurden 168.000 davon gebaut, geplant waren 700.000. Im Nationalen Historischen Museum wird die kommunistische Ära leider nur auf Albanisch beschrieben. Aber in der Nationalgalerie kann man eine absolut einzigartige Sammlung sozialistischer Realismus-Kunst sehen. In einer so reinen Form hat sie sich anscheinend nirgendwo sonst erhalten.

Im Land gab es 110 Straflager, eines davon, Spac, ist für die Öffentlichkeit zugänglich, aber sehr schwer erreichbar. Heute genauso wie damals. Es liegt mitten in den albanischen Bergen. In Shkodra gibt es das Denkmal der 38 seligen Märtyrer – Menschen, die vom kommunistischen Regime nur wegen ihres Glaubens gefoltert wurden. (Ihre Seligsprechung fand am 5. November 2016 statt). Die Verfolgung der Gläubigen wird auch in etwas obskuren Gemälden in der Franziskanerkirche thematisiert, die in kommunistischer Zeit als Kino genutzt wurde. Wenn man mit dem albanischen kommunistischen Regime – auch nur aus der Ferne – vertraut wird, wird man verstehen, dass Kommunismus im Mitteleuropa trotz all seiner Verbrechen im Vergleich zu der albanischen Version nur ein Spaziergang im Park war.

Dennoch schafften es die Politiker der albanischen kommunistischen Partei, nach der politischen Wende die neu entstehenden Parteien zu infiltrieren und dort führende Positionen zu übernehmen. Der Hass des Volkes entlud sich in der Zerstörung der kommunistischen Parteizentralen, ihrer Erholungsanlagen und Fabriken. Die Leute sind einfach unbelehrbar.
In Albanien genauso wie bei uns.