Vilalba – Baamonde
Als wir aufwachen, regnet es draußen nicht, obwohl die Wettervorhersage es angekündigt hatte und es auf den ersten Blick auch so aussieht. Doch es ist nur Nebel, der das Wasser an der Außenseite der Fenster kondensieren lässt. In der Herberge ist die Putzfrau bereits zugange. Mit uns geht sie nicht gerade zimperlich um. Es ist ihr egal, dass wir noch Sachen und Wäsche auf dem Bett liegen haben – sie wirft alles auf einen Haufen, nimmt die Bettlaken ab und steckt sie in die Waschmaschine. Offensichtlich hat sie keine Zeit, mit uns darüber zu verhandeln, wann wir bereit sind, die Unterkunft zu verlassen. Sie ist eine berufstätige Frau – und das schon vor neun Uhr, wenn anständige Spanier noch schlafen. Vielleicht empfindet sie diese Tatsache als eine persönliche Kränkung, die sie grantig macht.
Wir frühstücken in der gut ausgestatteten Küche der Herberge die Lebensmittel, die wir gestern in jenem Spezialgeschäft gekauft haben – Vlado isst Sardinen – zusammen mit dem überteuerten Brot, das auch am zweiten Tag nicht besser schmeckt, und verlassen danach die Stadt. Es geht stark bergab, und meinem Knie gefällt das überhaupt nicht. Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass es mit diesem Gelenk kritisch werden könnte. Das linke, operierte Knie, dem ich vor der Pilgerreise misstraut hatte, hält weiterhin durch und protestiert nicht, aber das rechte, das als gesund galt, schmerzt immer mehr, besonders beim Abstieg. Und von Vilalba geht es ziemlich steil hinunter – Städte wurden früher aus Sicherheitsgründen auf Hügeln gebaut.
In „Ponte Rodríguez“ überqueren wir wieder einmal eine mittelalterliche Steinbrücke – das Dorf hat sogar nach ihr seinen Namen erhalten.
Kurz darauf ein weiterer Schockmoment – Vlado fällt plötzlich in einen Wasserkanal. Zum Glück erneut ohne sichtbare Verletzung. Als wir nach der Ursache seines Ausrutschens suchen, entdecken wir Kuhmist.
Er ist hineingetreten – und schon flog er. Wenn diese Tatsache unser bislang fast unglaubliches Glück verlängern sollte, das uns begleitet, dann ist das akzeptabel. Aber zweimal reicht wohl – ein drittes Mal muss er nicht gezielt nach „Glück“ suchen.
In Joos’ Buch wird im Dorf „A Torre“ eine Bar beschrieben, in der man trinken und einfache Speisen bekommen kann. Sie soll an der Straße N-634 liegen – jener Straße, die Pilger seit Irún begleitet und in unserem heutigen Etappenziel Baamonde endet. An dieser Straße entdecken wir tatsächlich eine Bar, zu der wir allerdings einen sehr steilen Hang hinaufklettern müssen. Bald erregen wir Verdacht, dass es nicht die richtige ist. Die Kellnerin mit indianischen Gesichtszügen hat offenbar noch nie einen Pilger gesehen. Sie weiß nicht, was ein Stempel für die „Credencial“ ist, und Essen bietet sie auch nicht an. Die Stempel bekommen wir schließlich von der Chefin der Bar und gehen auf der Asphaltstraße weiter (mein Knie würde den Abstieg über den extrem steilen Hang nicht verkraften). Nach 900 Metern finden wir die richtige Bar und essen dort etwas – die Tortilla ist diesmal eine einfache Eieromelette aus zwei Eiern. Also eher eine Enttäuschung.
Im Dorf Alba besuchen wir einen typischen galicischen Friedhof – er ist geöffnet, sodass wir ihn von innen besichtigen können.
Es ist beeindruckend, wie die Toten übereinander in Etagen liegen. Mir ist schleierhaft, wie die Särge in die obersten Fächer gelangen – dafür müssen die Einheimischen wohl einen Kran haben.
Ausnahmsweise stimme ich Vlado zu, dass wir die Strecke über die Asphaltstraße abkürzen. Danach finden wir nicht mehr zurück auf den eigentlichen Weg und marschieren weitere fünf Kilometer auf Asphalt. Dem Knie gefällt das gar nicht. Die letzten Kilometer hüpfe ich beinahe auf einem Bein und schwitze – vor Schmerz und vor Sorge, wie es weitergehen soll. Eines ist klar: Mit einem solchen Knie komme ich nicht weiter. Nach Santiago fehlen noch genau hundert Kilometer!
In Baamonde gibt es eine öffentliche Herberge. Laut Joos’ Buch sollte dort Schwester Nuria arbeiten. Sie begann 2009 im Alter von 19 Jahren in der Herberge tätig zu sein und wurde damit die jüngste Hospitalera Spaniens. Ich freue mich darauf, sie zu treffen, und plane sogar ein Foto mit ihr – schließlich handelt es sich um eine Persönlichkeit von historischem Rang. Also zögern wir nicht, als wir endlich die Herberge erreichen und uns anmelden. Das Gebäude ist von außen hübsch und hat einen Garten, in dem man in der inzwischen erschienenen Sonne sitzen kann. Die letzte angenehme Überraschung: Die anwesende Hospitalera spricht Englisch. Doch sie ist nicht die Schwester Nuria. Und es folgen in dieser Destination noch viele weitere Überraschungen – alle unangenehm.
- Schwester Nuria arbeitet hier seit neun Jahren nicht mehr – seltsam, denn Joos schrieb sein Buch im Jahr 2022.
- Die Unterkunft ist sehr dürftig. Papierbettlaken und eine Infrastruktur, die dringend renoviert werden müsste.
- Es gibt zwar eine Küche, aber kein Geschirr. Wie sollen wir also etwas kochen? Unsere Edelstahlbecher aktivieren die Induktionsplatten nicht, und in die Mikrowelle passen sie auch nicht. Wir wissen also nicht recht, wozu diese Küche eigentlich dienen sollte.
An der Herberge gehen unsere bekannten Holländer vorbei. Sie ignorieren jedoch unsere Grüße und unser Winken und gehen weiter. Am Abend erfahren wir, dass es nur etwa 50 Meter von dieser katastrophalen Herberge entfernt ein Hostel gibt, das seinen Gästen sogar Essen anbietet.
Ich suche eine Apotheke – sie ist gleich um die Ecke in Sichtweite der Herberge, doch sie ist geschlossen. Logisch, es ist Sonntag. Die Hospitalera sagt mir, die Apotheke öffne morgen um neun.
Direkt neben der Herberge befindet sich eine Bar. Wir gehen wenigstens auf ein Glas Wein. Die Bar ist voll, die Kellnerin – etwa vierzig, durchaus hübsch und sexy – serviert guten Wein. Dann erleben wir eine wahrhaft spanische Szene. Plötzlich erscheint ein kräftiger, kahlköpfiger Mann mittleren Alters. Die Kellnerin wirft sich eine Jacke über die Schultern und verschwindet mit ihm. Die Bar bleibt ohne Bedienung, wir müssen mit dem Bezahlen warten. Nach einer halben Stunde erscheint die Kellnerin wieder, eingehakt bei ihrem Freund, ganz strahlend, offensichtlich nach einem angenehmen Erlebnis. In bester Laune kommt sie zurück in die Bar, ein Abschiedskuss für den Partner – und dann bedient sie weiter. Diese kleine Pause hat ihr offensichtlich gutgetan. Warum auch nicht? Liebe ist Liebe, und wenn eine Pause fürs Mittagessen erlaubt ist, warum nicht auch für eine kleine intime Einlage?
Ich gehe – beziehungsweise humple – auf der Suche nach etwas essbarem los. Um die Ecke liegt das Restaurant Galicia, empfohlen von Joos und auch von der Hospitalera. Doch der Kellner teilt uns mit, dass Essen erst ab neun Uhr abends serviert wird – ein Rekord auf unserer Reise! So lange wollen wir definitiv nicht warten, das hieße nämlich erst gegen elf ins Bett zu kommen.
Schließlich essen wir in einer Diskobar Pizza. Aus der Tiefkühltruhe genommen und in der Mikrowelle aufgewärmt – unzureichend, der Schinken ist roh, und auf der Pizza befindet sich sogar ein Rest Plastikfolie, in der sie verpackt war. Wir treffen – zum ersten Mal – die Deutsche Julia aus Frankfurt. Sie ist aus Vilalba gekommen, wo sie im vergangenen Jahr ihre Reise abgebrochen hatte. Dieses Jahr will sie sie beenden. Wir sind uns einig: Baamonde ist der Arsch der Welt. Es hilft uns ein wenig aufzubauen, zumindest emotional.
Ich bin von meinem Knie so durcheinandergebracht, dass ich vergesse, die Herberge in Baamonde zu fotografieren und zu filmen – sie bleibt damit unsere einzige Unterkunft ohne Dokumentation.
Wir gehen zu Bett und schlafen auf den Papierlaken ziemlich schlecht. Jemand in der Herberge schnarcht entsetzlich. Julia, die ich zunächst verdächtigte, ist es nicht. Wir werden nie erfahren, wer es war, denn die Person verlässt die Herberge noch vor Tagesanbruch, während wir noch schlafen.